原本的目的地是埃爾卡拉法特（El Calafate），打算去冰河健行。在夜車上睡了十幾個小時被司機個廣播驚醒，他說：「巴士站的正對面就是酒莊，大家可以喝一杯再開始酒鄉之旅！」我嚇傻了，車站寫著卡法亞特（Cafayate），而非我要去的卡拉法特。所帶的禦寒衣物全都沒用，只能一件一件脫下來，痛快暢飲！
當然，跑錯地方會讓人陷入焦慮。本來應該是一路南下去冰雪飛揚的世界盡頭，沒想到竟然跑到西北部的乾燥赭紅大地。「卡拉法特究竟有多遠？」我問。售票員說：「距離這裡三千六百多公里吧！」我一臉無奈。他繼續說：「我覺得這裡比你要去的卡拉法特有趣，可以無所事事的喝酒閒晃，消費又比那裡低，懂得享受的阿根廷人都來這裡度假。你好好的去喝吧，這裡靠散步就可逛好多家酒莊，比門多薩（Mendoza）還自在。」
意外的阿根廷酒鄉之旅
本來應該是一路南下去冰雪飛揚的世界盡頭，沒想到竟然跑到西北部的乾燥赭紅大地。
沒訂房、沒研究、沒期待
我拿著一張地圖、拉著行李，往售票員建議的旅店走去，對卡法亞特完全沒有任何研究的我，有點不安。才跨過一個路口，即經過兩個小酒廠，從外頭張望，廠內的西班牙殖民風格庭院、一桶疊著一桶的橡木桶、堆滿牆垛的空酒瓶讓我會心一笑。莫非這是老天爺的旨意，在我於南美洲流浪兩個月後，突然造訪一個從沒想過的地方，沒訂房、沒研究、沒期待，只能靠著直覺，隨心所欲的旅行。
旅店Vieja Posada門口放置一個橡木桶當作邊桌，走進內院，葡萄藤攀上西班牙式的拱廊、迴廊展示古老的釀酒機具，如同店名Ｖieja（老），營造出老時光的悠閒氣氛。管家艾達（Ada）帶我去面對游泳池的房間，房間小巧典雅、房外還有舒服的搖椅，託阿根廷披索大貶之福，一晚才台幣550元。一聽這價格、再看這情境，立刻又追加兩晚，艾達笑得很開心，還給我一張周邊的酒莊地圖，她說：「往北走、往南走都有可以試飲的酒莊，他們都在步行十分鐘的距離之內。許多人只知道去門多薩喝酒，殊不知在卡法亞特喝酒度假才愜意。」
作為阿根廷的第二大酒區，卡法亞特的迷人之處在於靠散步就可以喝到很多知名酒廠的酒款。我曾經在義大利、法國酒莊旅行，由於每個酒莊距離遙遠，開車是必要的選擇。但是對於酒駕的擔心，讓我無法無憂無慮的開懷暢飲。僅需徒步就能夠品味阿根廷佳釀的卡法亞特，對我來說，無疑是飲酒的天堂。
我往東走，走去生產有機酒的Bodega Nanni，花一點錢參加品酒與導覽，喝到五款超值的酒。過個馬路，就是Bodega El Transito，在新潮的品酒吧檯上，又喝了席哈、馬貝克，以及這個產區的特倫托斯白酒（Torrontes）。散步一個街區，經過了甜點店、麵包店，再鑽進很有風格的小酒廠Bodega El Porvenir，他們的多肉植物和他們的酒杯一樣精彩。
隔一天，我往城外走，走到釀製自然酒的Utama酒莊，莊主沙夏不調整酒色、不調酒質，讓佳釀直接反映這塊土地的風味。我啜飲在地品種Criolla釀的紅酒，豐富的果香融合輕盈的酒體，莓果味幽幽的從喉頭湧出。我喝著喝著，恣意地躺在葡萄園旁的薰衣草叢裡，仰望著接近無限透明的藍天，吹著穿過葡萄園的風。
不費腦的酒日子
在這裡，理所當然過著以酒為中心的日子。每天睡到自然醒，吃完快要收攤的旅店早餐後，到游泳池裡游個兩圈、曬曬太陽；然後，出門散步，逛一兩家酒莊、找一間餐廳好好的吃一頓飯、喝一瓶酒。傍晚，路過一間酒鋪，再買一瓶晚餐酒；經過一間肉舖，現切一盒佐酒的火腿與乳酪。日日喝著吃著睡著，關於那個被我錯過的遠方冰河冰山，早已不重要。
夜晚，大教堂前的廣場傳來西北部的民俗音樂Peña，我走進人聲沸騰的餐廳La Casa de Las Empanadas，歌手在小舞台上激動地唱著、吉他手忘情的撥動琴弦、鼓手的節奏敲進大家的心跳。一群年輕人邀請我同桌，陶壺盛的酒一直注入我的酒杯，「不要離開，待在卡法亞特吧！這裡酒好喝、肉好吃、物價低、人又善良，是真正的阿根廷！」鄰座不知名酒友一直重複著這句話。而我，真的在此住上兩週，重複著日日夜夜無所事事的酒日子。
