阿根廷酒鄉之旅,每天睡到自然醒,日日喝著吃著睡著的酒日子!

原本的目的地是埃爾卡拉法特(El Calafate),打算去冰河健行。在夜車上睡了十幾個小時被司機個廣播驚醒,他說:「巴士站的正對面就是酒莊,大家可以喝一杯再開始酒鄉之旅!」我嚇傻了,車站寫著卡法亞特(Cafayate),而非我要去的卡拉法特。所帶的禦寒衣物全都沒用,只能一件一件脫下來,痛快暢飲!

當然,跑錯地方會讓人陷入焦慮。本來應該是一路南下去冰雪飛揚的世界盡頭,沒想到竟然跑到西北部的乾燥赭紅大地。「卡拉法特究竟有多遠?」我問。售票員說:「距離這裡三千六百多公里吧!」我一臉無奈。他繼續說:「我覺得這裡比你要去的卡拉法特有趣,可以無所事事的喝酒閒晃,消費又比那裡低,懂得享受的阿根廷人都來這裡度假。你好好的去喝吧,這裡靠散步就可逛好多家酒莊,比門多薩(Mendoza)還自在。」

意外的阿根廷酒鄉之旅
本來應該是一路南下去冰雪飛揚的世界盡頭,沒想到竟然跑到西北部的乾燥赭紅大地。

沒訂房、沒研究、沒期待
我拿著一張地圖、拉著行李,往售票員建議的旅店走去,對卡法亞特完全沒有任何研究的我,有點不安。才跨過一個路口,即經過兩個小酒廠,從外頭張望,廠內的西班牙殖民風格庭院、一桶疊著一桶的橡木桶、堆滿牆垛的空酒瓶讓我會心一笑。莫非這是老天爺的旨意,在我於南美洲流浪兩個月後,突然造訪一個從沒想過的地方,沒訂房、沒研究、沒期待,只能靠著直覺,隨心所欲的旅行。

旅店Vieja Posada門口放置一個橡木桶當作邊桌,走進內院,葡萄藤攀上西班牙式的拱廊、迴廊展示古老的釀酒機具,如同店名Vieja(老),營造出老時光的悠閒氣氛。管家艾達(Ada)帶我去面對游泳池的房間,房間小巧典雅、房外還有舒服的搖椅,託阿根廷披索大貶之福,一晚才台幣550元。一聽這價格、再看這情境,立刻又追加兩晚,艾達笑得很開心,還給我一張周邊的酒莊地圖,她說:「往北走、往南走都有可以試飲的酒莊,他們都在步行十分鐘的距離之內。許多人只知道去門多薩喝酒,殊不知在卡法亞特喝酒度假才愜意。」

作為阿根廷的第二大酒區,卡法亞特的迷人之處在於靠散步就可以喝到很多知名酒廠的酒款。我曾經在義大利、法國酒莊旅行,由於每個酒莊距離遙遠,開車是必要的選擇。但是對於酒駕的擔心,讓我無法無憂無慮的開懷暢飲。僅需徒步就能夠品味阿根廷佳釀的卡法亞特,對我來說,無疑是飲酒的天堂。

我往東走,走去生產有機酒的Bodega Nanni,花一點錢參加品酒與導覽,喝到五款超值的酒。過個馬路,就是Bodega El Transito,在新潮的品酒吧檯上,又喝了席哈、馬貝克,以及這個產區的特倫托斯白酒(Torrontes)。散步一個街區,經過了甜點店、麵包店,再鑽進很有風格的小酒廠Bodega El Porvenir,他們的多肉植物和他們的酒杯一樣精彩。

隔一天,我往城外走,走到釀製自然酒的Utama酒莊,莊主沙夏不調整酒色、不調酒質,讓佳釀直接反映這塊土地的風味。我啜飲在地品種Criolla釀的紅酒,豐富的果香融合輕盈的酒體,莓果味幽幽的從喉頭湧出。我喝著喝著,恣意地躺在葡萄園旁的薰衣草叢裡,仰望著接近無限透明的藍天,吹著穿過葡萄園的風。

不費腦的酒日子
在這裡,理所當然過著以酒為中心的日子。每天睡到自然醒,吃完快要收攤的旅店早餐後,到游泳池裡游個兩圈、曬曬太陽;然後,出門散步,逛一兩家酒莊、找一間餐廳好好的吃一頓飯、喝一瓶酒。傍晚,路過一間酒鋪,再買一瓶晚餐酒;經過一間肉舖,現切一盒佐酒的火腿與乳酪。日日喝著吃著睡著,關於那個被我錯過的遠方冰河冰山,早已不重要。

夜晚,大教堂前的廣場傳來西北部的民俗音樂Peña,我走進人聲沸騰的餐廳La Casa de Las Empanadas,歌手在小舞台上激動地唱著、吉他手忘情的撥動琴弦、鼓手的節奏敲進大家的心跳。一群年輕人邀請我同桌,陶壺盛的酒一直注入我的酒杯,「不要離開,待在卡法亞特吧!這裡酒好喝、肉好吃、物價低、人又善良,是真正的阿根廷!」鄰座不知名酒友一直重複著這句話。而我,真的在此住上兩週,重複著日日夜夜無所事事的酒日子。

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2019.12.14
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